どうせやるなら妥協はしたくないし、自分が好きなように出来るＤＩＹですから少々手間ですが開閉できるようにする事とアンプボードも作る事にしました。
まずはアンプボードの型取りからですが、今回アンプボードは純正ラケッジ蓋部分にするつもりでした。この部分はあまり厚みを持たせられないので5.5ｍｍのＭＤＦです。
ジグソーでダダッと切って合わせますが、薄いＭＤＦなので何の事ありません。
しかし思った通りベコベコでこのままでは重量に耐え切らないでしょうね。一応アルミのチャンネルで補強するつもりですが根本的な対策は必要です。二重底を造りながらでないとＴＯＴＡＬ的な荷重分散を考えれないのでとりあえず次にすすみます。
いよいよ二重底なんですが左右に角材を置き梁を渡してその上からボードをビス留めで強度が出るようにします。これで二重底の蓋以外の部分は元々の床面に荷重が均等にかかるようになります。
アンプが入るようにギリギリの60ｍｍの角材を切って合わせ電動カンナで仕上げをやりますが、この電動カンナは非常に危険です。ちゃんとした作業台でやらないとカンナが走ったり木が弾丸の様に飛びますので要注意です。
角材を切る時なんかはジグソーで切るよりもこういったガイドを使ってノコで切った方が確実ですね。
スピードもさほど変わりませんしジグソーで真っ直ぐ切るって意外と難しいんですよ。
前回作ったラケッジスペースにあわせた12ｍｍのＭＤＦにアンプボードより少し大きくなるように蓋部分をジグソーで切ります。真っ直ぐ切る必要があるので角材をクランプで固定してガイドにして切りました。ベースは角材に固定し蓋には兆番をボルト留めにして開閉出来るようにします。簡単に書いてますが色々逃がす部分や荷重がかかる部分の調整なんか結構大変でした。（実はこれだけで３時間かかってます。）
言葉で説明するのは難しいですね。＾＾； アンプを仮置きしてみました。完成の暁にはこのように蓋を開けるとアンプが顔を出すようになります。
後撮りですが一応完成形です。表面と裏面です。エディのスペアタイヤ位置はセンターでは無いので、右側は２本にしてます。
蓋を両サイドで支える為にフランジ形状にしてます。左側は斜めになってますが失敗ではありません。左側は段付きになってるのでそれをかわす為と効率的に蓋の重量を受け止める為の苦肉の策です。
右側は余裕があるので２本入れて１本は蓋を専用で支えてます。
さてここから頭を使わないといけません。蓋部分とアンプボードは全く強度不足で私が蓋に載ったら蓋からアンプ・ボード・キャパシターまで一気に崩壊するでしょう。これをいかに効率良く力を分散出来るかが鍵です。ヒントは純正の蓋にありました。
蓋の裏にスポンジが貼ってあるのですが、これがスペアタイヤのサイドウォールに当たるように尚且つ平行になるように厚みが変わってます。これが再現出来れば後は応用で上蓋まで力の伝わる道を作ってやれば荷重を最終的にスペアタイヤ下の床に逃がす事ができます。
早速差し金と余った角材を駆使して適切な数値を図っていきます。出来た結果がこれなのですが下から10ｍｍ 真ん中２本17ｍｍ 上36ｍｍ です。 1ｍｍ 2ｍｍ の誤差は吸収してくれますので余った材料やら廃材から一番近い寸法を探してきて合わせました。アンプボードを上から押さえてもアンプを搭載するには充分な強度です。
木片はこのボンドで付けたのですがこのボンドの強力な事ったらありゃしない。ｗｗｗ 10分ほどで付けた木片部分持って持ち上げてもびくりともしません。ＭＤＦ相手なら下手なビス留めよりいいかもしれませんね。
後は応用でアンプボード上に梁に使った角材を２点入れてやると蓋に私が座っても大丈夫です。ｗｗｗ理由はわかりますよね。蓋を閉めた時に入れたこの木材やＭＤＦ・タイヤが全て繋がってしまうようにしたんです。だから角材の小さな木片や5.5ｍｍのＭＤＦにも板厚が潰れる方向にしか力がかかってないんで重量に耐えれるんですね。しかも今回は純正ではなってなかった横にも力分散されてるので真ん中付近に極端に重量がかかっても大丈夫です。
多分今回のオーディオ搭載で一番大変であろうと思われた機器搭載のメドがたったので一安心です。
次回の宿題ですね。
なげーな〜このシリーズｗｗｗ でも、もう折り返しは過ぎたと思います。たぶん・・・・
” 
完全に自己満足なんですけど。ｗｗｗ
